29 ago. 2012

DE COMPRAS POR BLANCO

Pack pulsera calaveras+tachas, 7,99 euros.

Recibí un email de una de mis seguidoras contándome que le encanta la marca Blanco, pero que siempre que se acerca a una de sus tiendas, es incapaz de realizar una buena compra. Que todo lo que tiene de ellos, es por regalos.

 Camisa blanca con tachas, 22,99 euros


 Short botón calavera, 19,99 euros




 Top tachas, 22,99 euros





 Top body flores, 19,99 euros



 Camiseta print leopardo, 15,99 euros 
Camisa estampado flores, 11,49 euros


Debido a este email, decidí hacer una entrada dedicada a esta seguidora y a esta marca de ropa española.



Vaquero print leopardo, 29,99 euros

Falda péplum étnica, 22,99 euros

Bolso clutch serpiente con cierre de calavera, 19,99 euros




Bolso estampado tribal, 12,99 euros


Camisón balconette, 14,99 euros



Cinturón trabillas calaveras, 3,99 euros



Cinturón print étnico, 3,99 euros



Ya me diréis qué os ha parecido y si tenéis alguna de mis propuestas (yo si!)

23 ago. 2012

WALTER PLUNKETT



Ayer revisionamos el maravilloso clásico " Cantando bajo la lluvia", protagonizado por el insustituible Gene Kelly. Podría estar hablando horas sobre la película, pero creo que lo que más os puede interesar es el diseño de vestuario, creado por el inigualable Walter Plunkett.



Walter nació el 5 de Junio de 1912 en un pueblecito de California y dedicó toda su vida a diseñar el vestuario de películas estadounidenses, en concreto más de 160.



Sus grandes conocidas son "Lo que el viente se llevó", "Cantando bajo la lluvia" y "Un americano en París" por la que obtuvo el Oscar en 1951.



Su labor en "Cantando bajo la lluvia" ha sido clave para ayudar a convertir esta película en un sueño y en un referente de tendencias (ha sido la fuente de inspiración de varios filmes, entre ellos "The artist").



La película comienza en 1927, por lo que la moda es un reflejo de finales de la década de los años 20 y principio de los 30.




Vestidos charlestón, lentejuelas, flecos, estolas, plumas, boinas, abrigos masculinos, colores pasteles, colores brillantes (predominan do el rojo, el verde y el amarillo), moda deportiva y labios fucsias y rojos.



Como le comento yo a mis alumnos de mis cursos de Coolhunting y Personal Shopper, la moda de loas años 20 siempre está en stand by y siempre la podemos rescatar para celebraciones puntuales. Decidme, ¿en bodas, bautizos o fines de años, quién no ha llevado alguna vez un vestido corte charlestón?

22 ago. 2012

CINDY CRAWFORD DISEÑA PARA C&A


Cindy Crawford debuta como diseñadora realizando su primera colección de moda para C&A.

Su línea se divide en tres tendencias ferentes: urbana y otoñal, glam rock y básica y must have.

Las prendas diseñadas son camisas, chaquetas, pantalones, jerseys y cazadoras.



La colección saldrá a la luz el 27 de Agosto por Internet y el 3 de Septiembre en tiendas. Estará disponible en 1500 establecimientos y en 8 tiendas on line de Europa.

21 ago. 2012

CONFEZIONI CROSBY




Cuando Benedetta Antonelli y Jonatán Joory viajaron a Detroit y a Chicago, tuvieron la gran inspiración de conectar la ropa de trabajo tradicional americana con la feminidad del estilo italiano.





Ellos siempre cuentan que de Italia se fijan en la estilización y la paleta de color, mientras que las siluetas y el humor, son de corte americano.





En españa no es una marca demasiado conocida, pero tengo que decir que yo soy una auténtica admiradora.





¿Qué opináis, os gusta?



19 ago. 2012

ELSA SCHIAPARELLI



Nacida en 1890 en Roma, en el Palazzo Corsini, hija de una aristócrata napolitana y del Decano de la Universidad de La Sapienza y una autoridad en sánscrito, Elsa Schiaparelli no fue una diseñadora cualquiera si no una visionaria de la moda, una verdadera coolhunter: inventó el desfile de moda concebido como espectáculo y provocación para el público, con largas y apretadas colas de espera, se anticipó al mundo de las licencias industriales e introdujo las gafas de sol, la lencería y los bolsos con firma. 
Debido a su espíritu inquieto, a los 22 años se fue a Londres, donde conoció al que sería su futuro marido el teósofo Wilhelm Wendt de Kerlor (hay que señalar que se casaron a las 24 horas de conocerse), discípulo de la espiritualista de moda, madame Blavatsky. 

Trasladaron su residencia a  EEUU donde Kerlor comenzaba una gira de conferencias. En el transatlántico, Elsa congenió con Gabrielle Picabia, mujer del pintor dadaísta Francis Picabia, que iba a convertirse en una gran amiga.  
Kerlor era un marido infiel y provocador y cuando desapareció el dinero también desapareció la poca lealtad hacia su esposa y su recién nacida hija Gogo, con la sonada huida de él con su célebre amante, Isadora Duncan, en 1920.

Schiaparelli vivió un tiempo de bohemia y penurias en Nueva York, trabajando como traductora, administrativa y figurante en películas. Su amiga Gabrielle Picabia la puso en contacto con Marcel Duchamp y Man Ray, y este último le pidió que posara para unas fotos. Se introdujo así en el círculo de los dadaístas, que se movía entre París y Nueva York. Y finalmente, Blanche Hays, una alegre y rica divorciada, le pidió que la acompañase a su casa de París donde se instaló con su hija y en donde  Paul Poiret le definió como estilosa, imaginativa y sobre todo audaz, y decidió vestirle gratis para la agitada vida social que empezaba a desarrollar. Estábamos en 1925, y ella ya se atrevía a hacer vestidos para sus dos mejores amigas. Tras constatar su éxito, y con cierta seguridad en sí misma, se ofreció como diseñadora independiente a algunas pequeñas casas de alta costura hasta que  decidió lanzarse por su cuenta.
En 1927, presenta su primera colección, constituida por jerséis, faldas y vestidos de punto tricotado, elaborados con madejas que llevan camafeos de punto aplicados e hilos de metal, con motivos geométricos y frecuentes efectos de trampantojo. 

Vogue, elige un jersey blanco y negro con una gran lazada en trampantojo para publicarlo como obra maestra, creativa y técnicamente. De la noche a la mañana, Elsa Schiaparelli se convierte en "lo último de París". Su colección se exporta a Norteamérica y el famoso jersey del lazo se copia por miles.
Schiaparelli firma una sociedad con un empresario ligado a los almacenes franceses Galeries Lafayette. El aumento de capital permite, en 1928, producir una colección de punto mucho más amplia, que incluye trajes de baño, gorros, pijamas de playa y motivos y estampados cada vez más abstractos. En 1929, Elsa Schiaparelli ya trabaja con tejidos nobles, como la seda, el algodón y el lino, y puede permitirse fabricar sus propios estampados. 
Es invitada a mostrar su colección en Nueva York, y elige el deporte como tema: atuendos de tenis, de golf, de piloto de avión, de esquí, de natación…. Nace el estilo Schiaparelli.

Fue la diseñadora que más directamente trabajó con artistas en su época. Recibió la influencia del dadaísmo y adoptó ideas del surrealismo para la creación de sus excéntricos vestidos y sombreros. Dibujos originales de Salvador Dalí y Jean Cocteau eran estampados o bordados en sus vestidos. Le gustaba trabajar con nuevos materiales y experimentaba con rayón, vinilo y celofán 
En 1935, Schiaparelli inaugura su nueva sede en la plaza Vendôme con una colección titulada Stop, look and listen, que contiene estampados de páginas de periódicos inspirados en los collages de Braque y Picasso (una idea que John Galliano tomó prestada en los años noventa para Dior). Para ella simboliza la realidad cotidiana reconstruida por la realidad del espíritu. En esta época, se aficiona a las artes del marketing arty: para que se hable de ella, presta o regala sus modelos más provocadores a ciertas damas con mucho poder mediático. Ese mismo año, con Hitler gobernando en Alemania y Mussolini en Italia, Schiaparelli, oportunista y diletante, presenta vestidos que son monárquicos y republicanos a la vez.

En 1940 se marcha a New York hasta el 25 de agosto de 1944, cuando París es liberado por los aliados. Durante estos cuatro años sobrevive realizando diferentes tareas vinculadas al diseño. En 1946 vuelve a sus raíces presurrealistas, e innova de nuevo con una línea de ropa para viajar en avión, compuesta por seis vestidos, un abrigo reversible y tres sombreros plegables que caben en una bolsa de viaje.
Sin embargo, a pesar de su reputación como la mejor cortadora de alta costura, su tienda vende sobre todo el prêt-à-porter que dirige un joven Hubert de Givenchy, contratado por ella y que se marcha en 1952 para fundar su propia maison. Ese año marca el comienzo de las pérdidas financieras de Elsa Schiaparelli, que se ve obligada a multiplicar sus licencias con los fabricantes de Estados Unidos. Ya no utiliza su original y pionero vocabulario para hablar de moda; ya no habla de superlujo y chic, sino de confección de lujo. La quiebra llega a la casa Schiaparelli, que cierra el 3 de diciembre de 1954.

Schiaparelli murió en 1973, a los 83 años de edad, dejando un archivo de 88 vestidos y accesorios para las colecciones de la Unión Francesa de las Artes y del Traje, y un inmenso y creativo legado de ideas e innovaciones que siguen funcionando en la actualidad. 
Sólo tuvo una hija, Gogo, quien a su vez tuvo dos hijas. Una de ellas, la fotógrafa Berry Berenson contrajo matrimonio con Anthony Perkins y falleció en uno de los aviones en los que viajaba el 11S.

17 ago. 2012

LOS LEOPARDOS DE NASTY GAL


Hace un par de meses os hablaba de Nasty Gal, la marca que me vuelve loca y es que cada vez que abro su página web me encantaría llenar mi armario con sus colecciones.

http://coolhunting-galicia.blogspot.com.es/2012/06/50-fundada-en-2006-aprovechando-el-boom.html

Ahora he realizado una selección de sus mejores prendas de diferentes leopardos, para que me comentéis qué os parece y si ya habéis hecho alguna compra de invierno.










15 ago. 2012

LAS RAYAS DE HOUSE OF HOLLAND


Desde hace un par de años, la marca inglesa "House of Holland" es un imprescindible en cuanto a  tendencias.


Para quienes no la conozcáis, surgió de una manera muy casual, cuando Henry Holland decidió regalarle a su amigo Gareth Pugh, por su cumpleaños, una camiseta con una frase que rimase con su nombre "Uhu Gareth Pugh". Decidió subirla a su Myspace y tras el excelente resultado no dudó en crear tres más, esta vez orientadas a la venta: " Do me in the park, Marc" (aludiendo a Marc Jacobs), "Do me daily Christopher Baily" y "Cause me pain Heidi Slimane".



Estas camisetas le abrieron las puertas al cielo de los más cool y allí permanece.

Sus modelos sólo se venden por internet, en sus tiendas de Londres, en Colette (París) y Barneys de New York.



Hace dos meses nos presentaba su nueva colección para la primavera 2013, plagada de siluetas marcadas, estampados desenfadados, verdes, azules, rosas y rayas circenses, que es en donde nos centraremos en esta entrada, por parecernos un gran revival de finales de los 50 y principio de los 60.



Rasos o satenes mezclados con punto al más puro estilo universitario americano. Nos encanta ¿y a vosotrxs?